每桶机油的背面标签，都会很明显的标出机油标号。例如SN5W-30，前面的SN代表API标准的等级（美国石油协会），5W-30代表粘度值。

API标准是机油最常见的认证标准，很大程度上代表了机油的品质。S的意思是指汽油用机油，S后面的字母代表不同标准等级。1930年的标准是SA，现在最新也是最高的标准是SN。

粘度值中，W表示冬天（winter），W前面的数字代表机油丧失流动性的温度，5W对应的环境温度是-30摄氏度，数字越低，那么它就能在更低的环境温度下使用。W后面的数字你可以简单理解为代表机油的黏度，数值越高说明越黏稠。

机油粘度直接影响着机油的工作状态，太稀或者太粘都不行。太稀的机油会导致润滑质量下降，加剧磨损，而且有可能发生烧机油的情况。太粘稠的机油流动性差，机油泵的泵送效率降低，也会影响润滑效果，在低温冷启动时最明显。而且发动机各部位运动阻力增大，还会增加油耗。

在开始普及知识之前，先跟大家明确，除非有必要，尽量使用原厂标号的机油。但是随着车辆的使用，也可以考虑下面这么几个因素进行微调，也就是原则上各项指标不超过一个档位调整。

第一个就是发动机的状况。新车的发动机状况比较好，各部位之间缝隙小，适合用流动性强的机油，通常原厂标准就是流动性比较好的。

如果是里程数很高的老车，发动机磨损较大，各部位之间的缝隙也大，就可以选择粘稠一些的，比如从5W-30换到5W-40。这种方法也同样也适合轻微烧机油的车辆。

第二就是路况和驾驶习惯。平常开车比较暴力的，因为发动机转速高，升温快，机油会变稀，所以考虑加略稠一些的机油。

第三个就是温度。温度会很大程度上影响机油的粘稠度，气温越低，机油流动性就会越差，温度越高，机油就会变稀。不过这些衰减只是在矿物油和半合成机油方面比较明显，而且对于日常使用而言这项不需要太多关注。

目前所有机油都是由基础油再加上添加剂制造出来的。

全合成机油，用的是最高等级的基础油，再加上精心研制的添加剂，合成出来的高质量润滑油。稳定性高、抗衰减能力强，而且现在价格其实也并不是很高。

矿物油，使用的基础油等级较低，你可以简单理解为是用石油提炼出来的底油，加上一些添加剂生产出来的润滑油。优点是便宜，能满足最低需求，但是各项性能都不高，最明显的感受就是性能衰减太快，需要相对频繁的换油。

半合成机油，是在较低等级的基础油中加入了合成成分，然后再加入添加剂。性能相比矿物油有了些提升，属于中间档次的机油。

建议大家根据不同的车型选择不同的机油。如果是很入门的家用车，平时驾驶也不太暴力，半合成机油是经济首选，车没有大家想象中的那么娇贵，完全够用。

如果是比较先进的发动机或者日常驾驶比较暴力的，建议使用全合成的，不仅性能更好，而且更换周期也更长。

用矿物油跑五千公里就要换一次，而全合成油完全可以跑到七千甚至一万公里，算上这个的话，其实也并没有贵多少，何乐而不为呢？

更换机油的原则同样是根据你的保养手册来定。但是实际中会遇到一些问题，比如厂家推荐的机油更换周期是5000公里或半年，但其实一般原厂机油都不是全合成的，所以如果你使用的是全合成机油，这个周期理论上可以延长到一年或者10000公里。

有的4s店甚至让你3000公里或者3个月就去保养换机油，然后还给你推荐全合成的，实在太坑人了。

还有一些朋友说我的车跑的里程少，一年几千公里，是不是一定要按照厂家的要求去换油呢？出保前最好还是按照厂家建议去保养换油，或者和4S店确认延长换油周期以免影响保修。出保之后，一年换一次没问题。

大品牌的真油，注意一定得是真的啊，都是可以选择的，差别因人而异，但总体来说差别不太大。需要提一句的是，不要迷信一些赛车或是竞技用油，那些机油的设计都是为了高转速高极限设计的，最后总结一下：

1、选机油标号比选机油品牌更重要，对于大部分的人来说，按照说明书的建议就ok了。

2、推荐大家在预算允许的情况下使用级别更高的机油。

3、全合成机油更换周期10000公里左右，根据驾驶状况适当缩减，不要过度消费。恨不得跑一场比赛就得换，长效性都不是很好，并不适合日常使用。